Как заменить плату на андроид



Как проверить и заменить контроллер питания планшета

Если на планшете возникают какие-то неполадки, связанные с аккумулятором или зарядкой в целом, чаще всего причина — это контроллер питания планшета.

Когда контроллер заряда выходит из строя или вовсе сгорает, устройство может перестать получать энергию в нужном количестве, а в худшем случае, гаджет испортится так сильно, что восстанавливать его станет невыгодно.
В этой статье я подробно разобрал все детали, касающиеся контроллера батареи, в том числе и замена контроллера батареи планшета.

Место расположения контроллера питания

Что такое контроллер заряда планшета

Для начала нужно понять, что такое контроллер заряда батареи. Это микросхема, расположенная на корпусе аккумулятора, находящаяся на одной плате.

Название комплектующей говорит само за себя. Данная микросхема контролирует поступление тока в аккумулятор. В большинстве девайсов, заряд должен быть примерно 3.7V.

Если поступает больше энергии, например, 4.5V, плата блокирует поступление заряда в батарею до тех пор, пока он не нормализуется. Также это работает и в обратную сторону. Например, на гаджет поступает заряд уровня 2.4V, что недостаточно для стабильного питания АКБ.

В таких случаях, микросхема автоматически переключается в спящий режим, и на аккумулятор почти не поступает ток до тех пор, пока уровень входящей энергии не стабилизируется.

[info-box type=»fact»]Контроллер питания устанавливается только на литий-ионные батареи, которые используются на всех гаджетах.[/info-box]

Плюс таких АКБ в том, что они могут хранить немалое количество заряда, но есть и минус — требуется постоянный контроль поступающей энергии.
Помимо стандарта вольтажа в 3.7V, бывают устройства с вольтажом 7.4V. Оба вида представляют собой небольшую печатную плату, которая припаяна в свою ячейку на корпусе литий-ионного аккумулятора.

Схема платы стандартная, состоящая из вмонтированных компонентов. Планшетный компьютер с АКБ вольтажом 3.7V, состоит из двух микросхем. Одна из них управляющая микросхема, а другая исполнительная.

Управляющая фиксирует изменение в поступающем электричестве, а исполнительная включает или отключает поступление тока в батарею.
В случае неисправности, рекомендую как можно скорее заменить контроллер питания, так как это важная составляющая любого девайса.

[info-box type=»warning»]Плата, вышедшая из строя, может “впустить” на батарею напряжение, вольтажом выше приемлемого, и в таком случае аккумулятор может взорваться.[/info-box]

Как проверить контроллер питания на планшете

Прежде чем начать замену контроллера зарядки планшета, нужно проверить, в нем ли проблема.

Сначала приведу причины, по которым микросхема может выйти из строя.
Распространенные причины поломки контроллера питания:

  1. Продолжительные и резкие перепады напряжения. Несмотря на то, что главная цель микросхемы заключается как раз таки в том, чтобы “дозировать” подачу энергии во время ее перепадов, продолжительные и резкие перепады могут испортить плату разъема зарядки и саму контролирующую микросхему. Чаще всего она просто сгорает.
  2. Механические повреждения. Если планшет уронили на твердую поверхность, например, на кафель и задней частью (как раз там, где АКБ), то плата вполне могла повредиться и выйти из строя.
  3. Попадание жидкости. Микросхема может сгореть из-за попадания влаги. Напрямую вода практически никак не может попасть на плату, только если гаджет уронили в воду. Но в основном жидкость проникает путем конденсации пара. Например, если аппарат какое-то время находится в сауне, из-за чего на контроллере появляются “запотевания”, переходящие в капли. Сами капли не несут никакого урона, но впоследствии они будут причиной появления коррозии. Контакты, пораженные коррозией, перестают функционировать.
  4. Загрязнение платы. Редкий случай, когда микросхема, а точнее ее контакты, загрязняются и перестают работать. Такое возможно только если планшет содержался в очень пыльных условиях, из-за чего пыль попала сначала под корпус устройства, а затем и под пленку литий-ионного аккумулятора.

Но как понять, что неисправность заключается именно в контроллере заряда?

У данной проблемы есть характерные “симптомы”. Проявления сломанного или сгоревшего контроллера питания:

  • девайс перестал заряжаться;
  • гаджет резко начал заряжаться очень медленно (например, вчера аппарат заряжался с 20% до 90% за 4 часа, а сегодня за это же время, уровень батареи изменился всего лишь с 20% до 30%);
  • аппарат сам по себе выключается, даже когда отображен достаточный уровень заряда;
  • при подключении зарядного устройства, датчик питания загорается, но уровень заряда не повышается;
  • при подключении к компьютеру посредством USB-кабеля, ПК не обнаруживает устройство;
  • планшет то заряжается, то нет.

Все вышеперечисленные “симптомы” говорят о сгоревшей или неисправной плате питания. Но также они могут быть связаны и с другими неполадками.

Поэтому прежде чем менять микросхему, проверьте, работают ли остальные комплектующие и части, связанные с аккумуляторной батареей.

Вот что нужно проверить:

  1. Шнур зарядки. Возможно, дело в поврежденном кабеле, поэтому смените шнур, и проверьте девайс снова.
  2. В сети нет электричества. Очевидная причина, по которой гаджет может не заряжаться. Проверьте, есть ли дома свет.
  3. Сломанный адаптер питания. Возьмите другой адаптер питания и протестируете, будет ли поступать заряд через него.
  4. Системная ошибка. После переустановки операционной системы, а также после установки неофициальных версий прошивок, устройство может перестать принимать питание. Эта системная ошибка исправляется только через повторную переустановку операционной системы.
  5. Разъем или штекер поломан. Неаккуратная эксплуатация зарядного устройства и разъема на аппарате, приводит к быстрой изношенности этих деталей. Если вы видите, что разъем расшатан, а штекер еле держится, то причина отсутствия заряда скорее всего в этом.

Если же все компоненты и детали в порядке, то единственной оставшейся причиной, может быть только неисправность контроллера питания.

Замена контроллера питания планшета

В сети есть множество инструкций и даже видео уроков на тему того, как заменить контроллер зарядки на планшете. На вид все выглядит просто и не требует особых навыков, но на деле это не так.

[info-box type=»warning»]Я крайне не рекомендую чинить или менять микросхему собственноручно в домашних условиях. Это сложный процесс, который требует не только познаний и навыков в определенной области, но и наличия нужного оборудования.[/info-box]

Тот же одновременный нагрев каждой точки припоя, попросту невозможен без специального оборудования. Поэтому отнесите свой гаджет в квалифицированный сервисный центр.

Как происходит замена платы на Андроид-устройствах (Samsung, Lenovo, ASUS и прочие бренды):

  1. Диагностика с помощью специального оборудования.
  2. Решение о замене контроллера питания.
  3. Разборка девайса.
  4. Закрепление всех подвижных элементов.
  5. Подготовка к работе с микросхемой.
  6. Обматывание термоскотчем ближайших (к руке) контактов.
  7. Отпаивание металлической схемы.
  8. Нанесение флюса на контроллер.
  9. Прогрев определенных элементов до 380 °C.
  10. Снятие микросхемы.
  11. Очищение оставшейся платы.
  12. Установка новой микросхемы, которая закрепляется паяльной пастой.
  13. Прикрепление металлической схемы.
  14. Сборка гаджета.

[info-box type=»warning»]Важно: доверяйте этот процесс только квалифицированным специалистам, которые выдают гарантию на свою работу.[/info-box]

Видео ремонта контроллера заряда

4 комментария

Прочитал пояснения автора по процессу зарядки литиевого аккумулятора. К сожалению объяснение очень путанное, и терминология применямая также страдает. Итак зарядка литиевого аккумулятора специфическая и состоит из собственно зарядного устройства, включаем ого в розетку, которое выдаёт постоянное напряжение 5 вольт и различается силой тока. Далее в устройстве имеется контроллер заряда, который, как я понимаю может регулировать силу тока подаваемого для зарядки аккумулятора. На самом аккумулятора в обязательном порядке имеется плата защиты аккумулятора, которая отключает аккумулятор от зарядного устройства при достижении напряжения на аккумулятор более 4, 2 вольта, а при питании гаджета отключает его при снижении напряжения на аккумулоре менее 3 вольт(точно не помню сколько) . Хотелось бы получить ответ на такой вопрос—контроллер заряда может поддерживать требуемый ток заряда или он определяется зарядкой?. Т.е. если на зарядке указано 2 ампера, то каким током будет заражатся аккумулятор?

В статье перепутаны понятия: контроллер заряда и плата защиты аккумулятора. В татье идёт речь о пла е защиты аккумулятора, которая не даёт перезарядить аккумулятор более 4,2-4,3 вольта и разрядить аккумулятор менее 2,5-3 вольта. Встраивается плата в аккумулятор. Контроллер заряда установлен на плате планшета или гаджета. И выполняет, кроме функций платы питания ещё и некоторые дополнительные функции.

Специалиста из сервисного центра попросил заменить аккумулятор, он медленно заряжался и быстро разряжался. Мастер выполнил, надеюсь, требуемое, а вдобавок поменял контроллер (сети? заряда?) — верю, нужно. Но почему планшет перестал выходить в Интернет? В чём причина, подскажите, пожалуйста! Спасибо!

Здравствуйте. Возможно, при разборе и сборке устройства его неправильно собрали и не подключили должным образом модуль связи. Обратитесь с этим в сервисный центр, разбор и сборка займут несколько минут.

Добавить комментарий Отменить ответ

Об авторе этого сайта

Привет. Меня зовут Петр. Я автор этого сайта. В нем я рассказываю о том, что мне очень интересно. А именно о планшетах. В блоге я пытаюсь простым языком рассказывать о прошивках, настройках и новинках всех современных планшетов. Также большая часть статей посвящена ОС Андроид, которая мне очень нравится

Источник

Samsung RD-PQ, меняем Tizen на Android (установка платы от донора S3)

Краткое содержание:
  • Я меняю местами системные платы на своём Samsung RD-PQ и полноценном Samsung GT-i9003;
  • В процессе выясняется, что платы идентичны, хотя, судя по теме на xda-developers(англ.), там должна быть другая плата;
  • Из предыдущего пункта вытекает возможность чисто программного метода прошивки андроида по JTAG. Этот вопрос в статье не рассматривается, поскольку (а) ожидал увидеть другую плату; (б) из фотографии на xda видно, что руки для этого должны быть достаточно прямыми

Под катом довольно большие фотки, заранее извиняюсь за их качество.

Как мы знаем, недавно Samsung изменил правила конкурса Tizen App Challenge. Теперь востребованы только приложения для часов. Судьба Samsung Z тоже неясна, как и в целом перспективы Tizen. Однако, как пишетkirikch сотни Samsung RD-PQ были розданы разработчикам. Свой экземпляр я получил на devlab-мероприятии в Ярославле прошлой осенью (и чуть не опоздал из-за этого на поезд). Не пропадать же теперь добру, сделаем из него Galaxy S3.

Изучив доступную информацию в сети и обнаружив тот самый тред на xda-developers, я решил приобрести плату от S3 и просто поставить её в корпус RD-PQ. Донора легко можно найти в б/у-предложениях. Из него нужна только системная плата, а вот состояние экрана роли не играет. Поэтому можно за копейки взять любой разбитый смартфон.

Разбираем:

Телефоны разбираются одинаково и очень просто. Откручиваем все винты, которые видно по периметру, и чёрный винт у держателя sim/sd-карт. Корпус и верхняя крышка на защёлках. В сети много инструкций разборки S3.

Отличия — у RD-PQ хуже качество корпуса, более мягкий пластик. Также на фото видно, что у него отрезан провод антенны (справа).

Достаём платы

Та, которая светлее — от RD-PQ. В целом, как видно, они идентичны.

Для сравнения — фотография с xda-developers. В моём случае написано GT-I9300, отсутствующий элемент впаян. Вывод — это плата от полноценного Galaxy S3, с прошивкой Tizen и отрезанной антенной.

Теперь надо просто собрать всё в обратном порядке, поменяв местами платы.

Результат переселения душ:

Всё включилось и заработало сразу без каких-либо проблем. Теперь у меня есть полноценный смартфон в корпусе RD-PQ и tizen-версия с битым экраном, которая отправится на свалку истории в дальний ящик.

Источник

Как поменять материнскую плату на смартфоне

Сегодня смартфон является не просто телефоном с дополнительными функциями — это устройство, без которого человек не может прожить и дня. Утром, вставая с постели, он просматривает почту, смотрит новости и прогноз погоды. Также, он служит планером, плеером и записной книжкой.

Говоря короче, когда данное устройство «глючит» или полностью выходит из строя — это может очень расстроить. Хорошо, если есть достаточно средств, тогда проблема решается покупкой нового девайса, но как быть, когда долго копил на смартфон и теперь покупка нового, — несбыточная мечта?

Несмотря на всю трагичность положения, выход есть, понятно, что без денежных трат не обойтись, но расходы будут минимальными и ваш любимый «друг» к которому вы так привыкли, снова «оживет».

Речь пойдет о замене материнской платы. Когда такая замена имеет место быть?

Например, в случае, когда дисплейный модуль цел, а телефон почему-то не включается. Это может быть перегрев процессора, выход из строя флеш памяти, или просто аппарат упал в воду и произошло все сразу. Следует заметить, что именно дисплейный модуль -,особенно если это SUPER AMOLED,- это 70% стоимости всего телефона.

Ниже, в этой статье речь пойдет о том, как разобрать аппарат и заменить материнскую плату в телефоне SAMSUNG GT-I9506. Плату можно найти на сайтах продаж б/у техники, и предложений может быть достаточно много, так как разбивают чаще всего дисплей. Но следует быть внимательным, чтобы вам не подсунули нерабочую или частично исправную плату. Поэтому, предпочтение следует уделить таким предложениям, где есть возможность произвести покупку в своем городе, с возможностью подсоединить и проверить плату в работе.

Естественно, плата должна быть точно от такой же модели, как у вас, иначе или она, или навесные детали на нее, могут окончательно выйти из строя. Поэтому при покупке, нужно сравнивать: внешний вид, расположение разъемов, а также маркировку. Если у вас нет документов, полную модель телефона можно узнать по наклейке за аккумулятором. Для этого нужно снять заднюю крышку и батарею. С этим обычно проблем быть не должно, так как практически все со временем достают или меняют свои сим карты, а также карты памяти. Поэтому перейдем к разборке аппарата прямо с этого этапа, когда крышка и АКБ уже сняты.

Вот, на фото видна сама бирка. На ней -,как уже писалось выше,- есть вся необходимая информация о модели.

Также, модель может быть указана на пластмассовых деталях корпуса, в виде впрессованного клейма.

Если присмотреться, то видно, что по всему периметру корпуса находятся винты крепления.

Позднее, их все нужно открутить, но сначала извлечем только те, что крепят динамик. По сути — это нижняя часть корпуса из пластмассы, в которую вмонтирован громкоговоритель.

Когда эти четыре винта удалось открутить, тонкой отверткой или шилом поддеваем динамик (как на фото).

Когда он слегка выйдет, захватываем его пальцами и снимаем.

На фото,- динамик снизу.

Под ним находится плата зарядки с micro usb разъемом, а также wifi антенной.

Далее, откручиваем остальные винты, оставшиеся на рамке.

Следующий этап — это снятие рамки. Такая процедура требует максимальной аккуратности, так как при выполнении этой операции, можно сломать тачскрин или что еще хуже весь модуль экрана.

Для снятия, можно использовать медиатр или если его нет, просто ноготь на пальце.

Вставляем пластину ногтя между рамкой корпуса и рамкой тачскрина в районе регулятора громкости.

Далее, не высовывая ноготь, проводим им по периметру корпуса смартфона.

В какой-то момент рамка снимется.

Ниже, на фото снятая рамка и одна из сторон материнской платы.

Сейчас все разъемы подключены, и их нужно отсоединить. Следует предупредить об опасности пробоя статическим электричеством.

Дальнейшие работы лучше производить в х/б одежде, предварительно сняв с себя статику. Для этого достаточно коснуться рукой батареи отопления или крана холодной воды.

Категорически не рекомендуется работать в синтетической и шерстяной одежде, разве, что применяя браслет для снятия статики, но не у всех он есть. В общем, аккуратно надо со статическим электричеством, чтобы не «спалить» новую плату.

Итак, нужно снять все шлейфы. Делается это довольно просто, он поддевается и подымается вверх. Самое главное не сломать чего нибудь на плате при снятии разъема.

Поддеть корпус разъема можно отверткой или даже ногтем. С отверткой нужно быть осторожным, так как одно неловкое движение и металлический стержень «снесет» пару тройку навесных элементов. Ногтем будет безопасней, так как чувствуешь усилие при снятии.

Сначала поддеваем разъем экрана.

Далее, шлейф, идущий от нижней платы.

Следующими, снимаем разъемы фронтальной камеры и датчиков освещенности.

Поддеваем разъем блока мини джек.

Последним снимаем кабель антенны.

Теперь, аккуратно вынимаем материнскую плату, отводя пальцами снятые шлейфы.

Вот, на фото корпус со снятой платой.

А здесь, материнская плата лицевой стороной.

И наконец, плата — вид снизу.

Новую плату вставляем в обратном порядке. Разъемы защелкиваем, совмещая их между собой и слегка нажав сверху.

На этом замена материнской платы окончена. Собираем корпус и закручиваем винты. Вставляем батарею и проверяем работу смартфона.

Источник

You may also like...